Товарів: 0
На суму: 0 грн
Багатовікова практика встановила, що рельєф і грунт істотно впливають на лежкість, врожайність кущів і якість винограду. Тому правильний вибір ділянки під виноградник є найважливішим організаційним заходом.
Виноград - багаторічна культура, і помилки при виборі ділянки в більшості випадків згодом непоправні. Вони щорічно негативно впливатимуть на продуктивність насаджень. Промислові виноградники закладати лише за проектами інституту «Укрсадпроект».
При виборі ділянки слід враховувати умови, що сприяють росту і визріванню лози, ранньому дозріванню врожаю і накопиченню цукру, а також умови, що захищають рослини від заморозків.
Під виноградні насадження найкраще відводити ділянки з пологими південними і південно-західними схилами з крутизною не більше 10-12°. Такі схили добре освітлюються, прогріваються, а взимку менш сприйнятливі до морозів і північних вітрів. На присадибних ділянках для посадки винограду необхідно вибирати місце, захищене з півночі і північного сходу будівлями, плодовими деревами і добре освітлене сонцем вдень.
Виноградні кущі необхідно висаджувати на відстані 6-7 м від дерев, а від стін будинків - 1,5 м.
На схилах крутістю понад 12° слід будувати тераси; урожай з таких ділянок зазвичай має високу якість; витрати на облаштування терас окупаються в перші роки плодоношення. Для виноградників дуже вигідно використовувати круті схили, оскільки вони незручні або непридатні для інших культур. Під виноградники також можна відводити рівнинні ділянки, особливо в південних регіонах.
Виноградники не повинні розташовуватися у вузьких долинах або біля підніжжя схилів. У цих місцях насадження сильно пошкоджуються весняними та осінніми заморозками. Крім того, сильніше пошкоджуються мілдью виноградники, розташовані в низинах і глибоких ярах.
Виноградники не можна розташовувати на ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод (до 1,5 м) або непроникною для коренів підґрунтям.
Кращими ґрунтами для виноградників є ґрунти легкого механічного складу: легкосуглинисті, супіщані, чорноземи, чорноземи на крейді та вапняних породах, хрящі. Ці грунти легко пропускають коріння винограду, забезпечують доступ кисню і вологи, добре прогріваються.
При виявленні ділянок з важкими глинистими ґрунтами необхідно поліпшити їх водно-фізичні властивості шляхом передпосадкового внесення органічних і мінеральних добрив. Під виноградники можна використовувати і піщані грунти за умови внесення добрив і поливу. Засолені і перезволожені грунти не підходять для винограду.
Колективні виноградники краще розташовувати недалеко від населених пунктів. В цьому випадку необхідно враховувати наявність доріг, водойм або потужних водопроводів, що дозволить легко організувати полив.
Організація території виноградної ділянки передбачає поділ її на квартали, осередки, прокладання доріг і будівництво вітрозахисних смуг. Чверті та клітини повинні бути максимально прямокутними. Осередки є основною робочою ділянкою і складаються з 2-5 одногектарних карт, площа кварталу 10-25 га. Довжина ряду в клітці 100 м. Ширина доріг між кварталами 8-10 м, а ширина внутрішніх поперечних доріг і між осередками 5 м.
Їх напрямок на рівнинах і пологих схилах (1-2°) — з півдня на північ. На ділянках з крутизною більше 2° ряди завжди розміщують поперек схилу; це запобігає ерозії грунту і дозволяє використовувати механізми для догляду за виноградниками. При однаковій міжряддях ряди однієї комірки повинні збігатися з рядами сусідніх комірок, що дає можливість одночасно обробляти міжряддя кількох комірок.
Щоб зберегти прямолінійність рядів, потрібно зрізати прямий кут. Для цього на мотузці відмічають відстані 3; 4 і 5 м, потім кінці мотузки з'єднують, на відмітках ставлять віхи і навішують дві сторони прямого кута. З іншого боку ділянки також відрізають прямий кут і підвішують третю і четверту сторони майбутнього виноградника.
Перед посадкою роблять розбивку площі, розмічаючи відстані між рядами і в ряду - між кущами. Для цього використовують два троси або два дроти довжиною 100-120 м з напаяними позначками відстані між рядами і кущами в рядку.
Останніми роками для цього широко використовують тракторні маркери.
Відстань між рядами і рослинами в рядку встановлюють залежно від родючості ґрунту, сили росту кущів, наміченого формування і необхідності укриття кущів на зиму. В останні роки в Україні набули поширення широкорядні високостандартні насадження відносно морозостійких сортів винограду.
Уздовж меж відведеної ділянки створюють облямівні або зовнішні захисні смуги шириною 20 м, що складаються з 5 рядів; ззовні 3 ряди лісових порід, між якими висаджено трирядні стрічки чагарників, зсередини 2 ряди плодових дерев. Відстань між рядами дерев - 5 м, між деревами в ряду - 3, для кущів - між рядами 1 м, а від рядів дерев - 1,5 м.
У зонах промислових виноградників необхідно розміщувати внутрішні поздовжні та поперечні вітрозахисні смуги продувальної конструкції. Внутрішні смуги висаджують з 3 рядів плодових дерев з відстанню між рядами 5 м, між деревами в ряду 3 м, розташовуючи поздовжні смуги не ближче 7-10 м від кущів винограду, а поперечні, щоб можна було легко обробляти ґрунт відразу в кількох блоках, тобто дерева розташовують точно навпроти ряду кущів винограду, але поперек. рядок.
Дуже важливо правильно розмістити протиерозійні смуги на схилах. Ширина зовнішніх смуг може досягати 40 м. Дерева висаджують у 10-13 рядів, із зовнішнього боку – 3-4 ряди лісових порід і кущів, з внутрішнього – 6-9 рядів плодових дерев і ягідних кущів. Внутрішні протиерозійні смуги тут утворюються як і на рівнинних ділянках, тільки розташовані вони дещо щільніше, тобто на відстані 100-200 м.
У районах, де поширені вітрова ерозія і сипучі піски, з боку панівних вітрів укладають вітрозахисну смугу щільної конструкції. Його розміщують на відстані 100-150 м від виноградника, сформованого з високих дерев і швидкорослих чагарників. Навколо ділянки також прокладають зовнішні і внутрішні захисні смуги, як на звичайних виноградниках. Однак на пісках додатково висаджують 2 ряди плодових дерев або хвойних кущів на межах блоків уздовж рядів винограду.
Залежно від експозиції ділянки та ґрунтових умов відстань між внутрішніми захисними смугами в поздовжньому напрямку становить від 200 (піски) до 400 м (чорноземи), а в поперечному – від 300 до 600 м відповідно.
Передсмуговий простір межових і внутрішніх смуг, розташованих протилежно від рядків, слід збільшувати до 10-15 м для чергування робочих агрегатів.
Якщо зовнішні і внутрішні смуги зробити суцільними, то у винограднику буде погана вентиляція. Тому через кожні 200-300 м необхідно робити розриви шириною 20-40 м. Також вони необхідні для проїзду техніки та агрегатів.
Облямівні захисні смуги слід укласти за 2-3 роки до посадки винограду, а внутрішні - одночасно з посадкою. На чорноземних ґрунтах для захисних смуг використовуються основні породи: дуб, береза, акація, ясен, сосна звичайна (піски), липа дрібнолиста; як супутні види - клен гостролистий і польовий, абрикос, груша; кущі - золотиста смородина.
На площі, відведеній під посадку винограду, проводиться ряд підготовчих робіт. Спочатку видаляють існуючі кущі, дерева, пні, каміння, потім вирівнюють поверхню ділянки. При наявності ґрунтових вод вище 1,2-1,5 м від поверхні ґрунту необхідно провести меліоративні роботи для зниження їх рівня.
Підвищення родючості грунту важливо для будь-якої сільськогосподарської рослини, в тому числі і для винограду. Посіявши багаторічні трави за 2-3 роки до посадки винограду, можна значно поліпшити структуру грунту і підвищити в ньому вміст органічних речовин.
Перед підняттям насаджень вносять органічні добрива в суміші з мінеральними (40-60 т гною, 3 ц сульфату амонію, 6 ц суперфосфату і 1 ц 30% калійної солі на гектар). На ділянках під широкорядні посадки вносять підвищені дози добрив.
Встановлено, що чим глибше робиться ґрунтовий прохід, тим краще в ньому накопичується й утримується волога, покращується повітряний режим. У степових районах України посадку зазвичай проводять на глибину 60-70 см, при цьому верхній родючий шар ґрунту пересувають на глибину 30-50 см, а нижній – вгору, що створює більш сприятливі умови для живлення виноградного куща. Перевалка ґрунту здійснюється плугом-садильником ППН-50 і розпушувачем РН-80Б; на кам'янистих ґрунтах вибуховим способом.
У Миколаївській і Херсонській областях, а також на Сиваші поширені солонцюваті ґрунти. На таких ділянках прохід необхідно робити так, щоб солоні шари ґрунту не виходили на поверхню: нижні його шари розпушують на 70 см розпушувачами. На крутих схилах і щебнистих грунтах посадку проводять на глибину 1 м.
Для широкорядних сортових посадок застосовують глибоке розпушування ґрунту на 80-90 см, а потім регулярну посадку. Посадку можна проводити в будь-який час року (якщо грунт не промерзає), але завершувати її потрібно за 2-3 місяці до посадки винограду. Коли посадка винограду на ділянці з якихось причин неможлива, а посадка вже завершена, рекомендується посіяти бобові або баштанні культури, а восени провести оранку на глибину 30-35 см. Якщо після садіння пройшло 1-6 років, а ділянка не використовується за призначенням, садіння слід відновити глибокою оранкою без перегортання шару (35-50 см), або глибоким розпушуванням на 55-60 см через кожні 80-100 см.
Грунт осіннього перевалу на зиму зазвичай не розрівнюють; хребти сприяють накопиченню снігу. Ранньою весною ділянку вирівнюють і боронують.
На присадибних і колективних ділянках, де немає можливості вносити добрива за допомогою механізмів, посадку проводять вручну або в місцях посадки кущів викопують траншею глибиною 80-90 см, на її дно шаром 10-15 см укладають перепрілий гній, органічні компости або фекалії. Цей шар присипають землею, взятою з поверхні ділянки, і ретельно перемішують. Потім канава повністю засипається.
В аматорському виноградарстві практикують суцільний прохід грунту, для чого ділянку ділять уздовж на дві частини і поперек на метрові смуги. При риття першої канави на першій метровій смузі земля відкидається вбік. При риття другої канави верхній шар землі скидають на дно
першу канаву, а нижню вгору і т. д. Можна також проводити смугову посадку - викопують суцільну канаву в напрямку майбутнього ряду шириною 90-100 см і глибиною 70-80 см. При цьому верхній шар грунту повинен опускатися вниз. Перевалку грунту потрібно проводити восени, щоб до моменту висадки розсади вона встигла осісти.
Розсаду зазвичай висаджують навесні. На півдні України завершувати садіння до 1 травня, а в більш північних і східних районах – не пізніше 10 травня. При більш пізніх строках сівби погіршується зволоження ґрунту, особливо в поверхневих шарах, де розвиваються молоді пагони, а під час суховії можливе їх висихання. Чим пізніше проводиться посадка, тим більше скорочується вегетаційний період кущів і однорічний приріст може не визріти.
Для осінньої посадки використовують тільки здорові (без плямистого некрозу), добре розвинені саджанці. На півдні України при посадці розсаду вкривають шаром землі 25-30 см, а в більш північних і східних районах - до 35-40 см.
При весняній посадці спочатку готують ділянку - глибоку культивацію, дво-тричі боронують, розгладжують ґрунт дошкою. Потім ділянка розбивається згідно з планом організації території. Спочатку протягніть трос з відмітками для відстані між рядами уздовж однієї поперечної сторони клітини і встановіть кілочки до кожної позначки, потім зробіть позначки на протилежній стороні клітини. Ці позначки є крайніми точками майбутніх рядів. Між цими мітками натягують трос, щоб визначити, де садити кущі в ряду. Встановивши кілочки до кожної позначки троса з одного боку, перенесіть його на наступний ряд.
Позначки в ряду (кілочки) повинні бути строго в одну лінію - це місця для посадки кущів. Відхилення від прямолінійної посадки саджанців згодом призводять до значного пошкодження та загибелі кущів під час механізованого догляду за насадженнями.
Після зимового зберігання саджанці винограду сортують, відбирають кращі і за день-два до посадки занурюють у воду до основи однорічного приросту.
Перед посадкою секатором видаляють коріння на верхніх вузлах стовбура, а коріння на п'яті і першому вузлі від п'яти вкорочують до 10-12 см. Поросль на розсаді обрізають, залишаючи один-два втечі з 2-3 очками.
Якщо саджанець вийшов низькорослим (вкорінився), то його можна подовжити за рахунок найбільш розвиненого однорічного пагона. Якщо подовжити вкорінений саджанець за рахунок зростання не вдається, його висаджують на потрібну глибину, залишаючи ямку, а стовбур піднімають за рахунок нової порослі.
Виноградарі-любителі для посадки виноградника використовують пластові або розбиті живці.
Перед посадкою не можна допускати пересихання саджанців або живців, так як це різко знижує приживлюваність і розвиток винограду. Розсаду доставляти до місця посадки в ємності з водою або ґрунтовою бовтанкою, накривши вологою мішковиною. На ділянці розсаду закопують у вологий грунт і накривають вологою рогожею або мішковиною.
Ріст, розвиток і продуктивність виноградних насаджень багато в чому залежать від глибини і якості посадки саджанців.
Самовкорінені саджанці європейських сортів слід садити глибше, ніж щеплені, оскільки їх коренева система пошкоджується приморозками 5-6°С. У лівобережній частині України на зв’язних ґрунтах самокореневі саджанці садять на глибину 50-55 см, на піщаних – на 65-70 см. Щеплені сіянці на стійких до філоксери підщепах висаджують на глибину близько 40 см, а на піщаних ґрунтах – на 65-70 см. Коріння щеплених саджанців витримує заморозки до 10-12°С.
Висадка саджанців у колгоспах і радгоспах проводиться за допомогою гідравлічних сівалок, що дозволяє значно скоротити витрати при посадці виноградників і провести посадку в більш короткі терміни.
Під впливом розмивного струменя води бурять свердловину за допомогою гідробура. Вона повинна бути трохи глибше рекомендованої глибини посадки винограду. При цьому всю лунку заповнюють земляною кашею, в яку занурюють саджанець винограду нижче поверхні грунту, потім його злегка підтягують, щоб коріння прийняли правильний напрямок - вони стають кінцями вниз.
Кожну гідросівалку обслуговує бригада з трьох осіб, які садять виноград одночасно в три ряди. Якщо до складу десанту входить автоцистерна з трьома гідробурами, то бригада повинна складатися з 9 осіб.
Посилання працює так. Попереду йде гідравлічний бурильник, робить свердловини. За ним іде садівник і висаджує розсаду. Третій працівник засипає лунки в колодязі і робить на кожній з них горбок, засипаючи однорічні пагони саджанців землею. При такій організації роботи бригада за 8 годин висаджує 6-6,5 тис. сіянців.
Кожна свердловина витрачає в середньому 3-4 л води.
Гідробур можна використовувати для удобрення виноградників, встановлення окремих кілків біля кущів тощо.
На садових ділянках, де не можна використовувати гідробури, саджанці висаджують в лунки шириною 80-100 см і глибиною 75-85 см; У кожну яму вносять 1-2 кг перегною, змішаного з 50-65 г суперфосфату, 35 г калійної солі.
40-60 г азотних добрив. Потім на дно ями насипають горбок землі висотою до 10 см, рівномірно встановлюють саджанці по радіусу, розправляючи коріння, заповнюють ямку землею і ущільнюють грунт.
Верхівка саджанця (головка) повинна бути на рівні грунту. Потім в яму заливають до 10 літрів води. Коли воно вбереться, лунку повністю засипають, щоб повністю закрити річний приріст саджанця.
На піщаних грунтах на дно ямки насипають до 15 кг перепрілого гною, 200-250 г суперфосфату, 40-50 г калійної солі і 90-100 г азотних добрив. Добрива змішують із землею, сумішшю присипають чисту землю, а потім висаджують розсаду.
Створення такої органо-мінеральної подушки дозволяє значно покращити умови для розвитку кореневої системи в більш глибоких горизонтах ґрунту, що сприяє збереженню саджанців у суворі зими.
Дуже важливо з першого року виростити хороші кущі, що сприятиме їх більш ранньому плодоношенню і високій продуктивності в наступні роки. Ґрунт на молодих виноградниках слід підтримувати в пухкому стані і чистим від бур’янів, що також сприяє хорошому накопиченню вологи. Для цього протягом вегетації проводять 5-6 культивацій вздовж і впоперек міжрядь і стільки ж прополюють навколо кущів. У деяких господарствах відразу після посадки біля кожного куща встановлюють кілок; в таких випадках грунт можна обробляти механізовано плугомПРВН сприлад 72 тис. Після дощів необхідно розпушувати ґрунт культиватором, який утримує вологу та знищує проростаючі бур’яни.
До середини серпня горбики на винограднику потрібно повністю зрівняти, а саджанці залишити відкритими. Цю роботу зазвичай проводять у похмуру погоду або у другій половині дня, щоб уникнути сонячних опіків молодих етіольованих пагонів.
Молоді зростаючі пагони необхідно підв'язати до кілочків.
На молодих виноградниках щорічно протягом 3-4 років необхідно проводити катаризацію - видаляти поверхневі корені. Для цього восени або ранньою весною кущі обкопують на глибину 15-20 см і видаляють все коріння. Якщо цього не зробити, кущі можуть перейти на підживлення з поверхневих коренів, що буде гальмувати розвиток п’яткових (глибинних) коренів. У сувору зиму може вимерзнути поверхневе коріння і кущі загинуть або кілька років будуть погано розвиватися і майже не плодоносити.
В останні роки створено Всесоюзний науково-дослідний інститут виноробства і виноградарства «Магарач», а також Український науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства ім. Таїров рекомендував використовувати поліетиленові кришки, які надягають на розсаду при її висадці. Капелюшки значно затримують розвиток поверхневих коренів; завдяки їх застосуванню протягом 4-5 років практично повністю відпадає потреба в катарах.
Щоб посилити ріст винограду, необхідно проводити рідкі підгодівлі. Для цього на кущ розчиняють мінеральні добрива: 30-50 г суперфосфату, 10-20 г калійної солі і 20-25 г сульфату амонію, що відповідає 1,5 ц суперфосфату, 1 ц сульфату амонію і 0,5 ц калійної солі на гектар. У першій половині червня роблять першу підгодівлю. У липні кущі підживлюють вдруге (суперфосфатом і калійною сіллю, 10-15 кг/га діючої речовини).
У промислових насадженнях мінеральні добрива вносять гідробуром під кущі; на садових ділянках збоку від кущів викопують ямки глибиною 40-45 см і заливають мінеральним розчином з додаванням 10-15 л води.
У перші роки дуже важливо не допустити захворювання молодих кущів. Залежно від погодних умов молоді пагони в міру відростання обприскують 0,5-1% розчином бордоської рідини.
Восени на виноградниках грунт орють на глибину 20-22 см. Для захисту молодих насаджень від ранніх осінніх заморозків, особливо в північних районах Донбасу, наприкінці вересня кущі вкривають землею, закриваючи 2-3 міжвузля, а наприкінці жовтня повністю.
Молоді насадження слід своєчасно ремонтувати. У перший рік можна пересаджувати нерозвинені кущі вегетуючою розсадою, вирощеною в пластикових стаканчиках. На другий рік навесні висаджують одно-дворічні саджанці того ж сорту, який росте на ділянці. Як правило, на другий рік необхідно висаджувати 8-10% саджанців і використовувати їх для ремонту посадок.
Зелені операції на молодих кущах передбачають видалення непотрібних пагонів.
У сучасних промислових виноградниках створюються сприятливі умови для гарного росту кущів, тому шпалеру необхідно встановлювати на перший-другий рік після посадки саджанців. Опорою для установки шпалери зазвичай служать залізобетонні, дерев'яні або залізні стовпи. Найпоширенішими є залізобетонні стовпи, виготовлені промисловим способом. Довжина їх зазвичай 2,5 м, товщина 10-12 см, кілька товщі анкерні стовпи.
Залежно від форми кущів дещо змінюється і монтаж шпалери. При високостандартному способі формування кущів анкерні (зовнішні) стовпи закопують на глибину не менше 80 см. Розміщувати їх краще вертикально, потім на відстані 1-1,2 м всередині ряду буром викопують яму і вертикально встановлюють залізобетонний стовп на глибину не менше 70 см. Між цими стовпами похило ставиться ще один залізобетонний стовп, основа якого впирається в котлован у другий стовп, а зверху - в крайній анкерний. Проміжні стовпи закопують на відстані 5-6 м один від одного на глибину не менше 50 см; краще, щоб стовп піднімався над поверхнею грунту не більше ніж на 1,8 м.
У виноградниках з віяловим способом формування кущів анкерні стовпи закопують на глибину 60-70 см, з невеликим ухилом у бік дороги, зміцнюють анкером (камінням, залізною плитою тощо). Відстань між стовпами в ряду 9-10 м.
Стовпи зазвичай встановлюються за допомогою стовпів промислового виробництва.
Дріт на стовпах розміщують по-різному залежно від форми кущів і способу їх утримання (насадження укриті, неукриті). Якщо в якості опор використовуються дерев'яні стовпи, то їх необхідно протравити в 4-6% розчині мідного купоросу протягом 8-10 днів або для цього можна використовувати креозот, карболінеум і ін.
В умовах Донбасу успішно використовується двоплощинна або дворядна похила шпалера. Складається з одного ряду стовпів, на яких на висоті кожного ярусу дроту кріпляться поперечні дерев'яні планки зі зменшенням їх довжини до низу. До цих смужок кріпиться дріт. Виходить дві площини дротів, до яких кріпляться зелені пагони. У цьому випадку вони краще висвітлюються і провітрюються, що сприяє підвищенню врожаю, накопиченню цукру в ягодах і визріванню пагонів.
Ще почитати:
Міжнародні відносини о найменуванні шампанського та хереса
В чому різниця між шампанським, просеко та ігристим вином?
Отримання червоних ігристих вин пляшковим способом з винограду перспективних сортів
Ігристі вина
Токайські вина
У нашому блозі «Приватна Марка» багато цікавого контенту: новинки ринку виноробства, крафтові рецепти наших технологів, влоги на різні теми. Дистиляція, крафтові винокурні, виробництво крафтового сидру, крафтовий квас, рецептура сидру, виробництво крафтових напоїв за нашими рецептами, виробництво спирту в промислових масштабах. Це та багато іншого цікавого у блозі «Приватна Марка Україна» та мережі магазинів «Винороб».
Наприклад, ви вирішили відкрити сироварню, ковбасний цех або почати пекти крафтовий хліб — welcome! Ми завжди допоможемо: надамо рецептуру, забезпечимо всі витратні матеріали, відправимо нашого технолога, складемо технологічну карту, встановимо все обладнання, сертифікуємо виробництво, відкриємо для вас завод з нуля, виноробні, цехи, виноградники, налагодимо готовий продукт із виходом на ринок. Ми — компанія повного циклу: маємо багато представництв по всьому світу. Потрібна склотара, склобанки, медичний посуд, лабораторний посуд чи лабораторне обладнання — звертайтеся! У наших складах понад 900 тис. найменувань товарів та обладнання. Звертайтеся, не вагайтеся! Не важливо, де ви знаходитесь — у СНД, Європі, Америці чи Азії: ми маємо великий досвід. Privatna Marka йде в ногу з технологіями та інноваціями. Ми 20 років на ринку та відправили понад 1 млн посилок своїм клієнтам. Втілили багато креативних проєктів. Відкрили низку підприємств харчової промисловості, а також у непродовольчій та продовольчій групах технічних виробів. Втілили 147 комерційних проєктів у країнах СНД. Виробляємо 70 видів продукції власного виробництва в Україні, Німеччині та Китаї. У блозі ще більше цікавого та корисного.
Консультації за тел. +380 (67) 440-70-90
https://privatnamarka.com/
https://www.instagram.com/privatnamarka?igsh=MWt0NzNxbHJrbXh4ZQ==\
https://www.facebook.com/Privatnamarka
https://youtube.com/@privatnamarkacom?si=P5RH_spetEP3x_RQ\